
Si la llista de vestits internacionals de Bet-tina Zilkha s’estengués a les parelles, el duc i la duquessa de Windsor en serien el rei i la reina. Com a individus, la seva influència en la moda del segle XX va ser considerable, però combinada va ser inatacable. Des de la dècada de 1930 fins a la dècada de 1960, la influència que van exercir va ser encara més evident per a l’atenció mediàtica que va ampliar la seva influència en la imaginació del públic.
Biografia del príncep Eduard, duc de Windsor i de la duquessa de Windsor, Nee Bessie Wallis Warfield
El duc de Windsor va néixer el príncep Eduard de York el 23 de juny de 1894. Amb la mort del seu avi, el rei Eduard VII el 1910, el seu pare va ser coronat rei George V. Després de l'adhesió del seu pare, el príncep Eduard de York es va convertir en duc Eduard de Cornwall , i en el seu setzè aniversari, el príncep Eduard de Gal·les.
com reviure les fulles de bambú que es tornen groguesArticles relacionats
- Mainbocher
- Llistes més ben vestides
- Influència de la princesa Diana de Gal·les en la moda
Bessie Wallis Warfield, que havia de convertir-se en duquessa de Windsor, va néixer a Pennsilvània el 19 de juny de 1896. La seva educació, per la seva pròpia admissió, va ser modesta i poc excepcional. Quan va conèixer el príncep Eduard de Gal·les per primera vegada cap al 1930, s’havia casat dues vegades. El seu primer marit va ser Earl Winfield Spencer Jr., i el seu segon va ser Ernest Aldrich Simpson, un nord-americà resident a Londres.
Generalment s’accepta que el príncep de Gal·les i la senyora Simpson van començar la seva aventura el 1934. Després de la mort del rei George V, el príncep va ser proclamat rei Eduard VIII el 20 de gener de 1936. Aquell estiu va portar a la senyora Simpson en un iot vacances al Mediterrani oriental. La cobertura de la premsa del viatge va crear un escàndol, que va complicar la decisió del rei de casar-se amb la senyora Simpson. El Parlament va rebutjar la sol·licitud de matrimoni del rei a causa de la condició de senyora Simpson com a plebeu estranger divorciat dues vegades. Es va produir una 'crisi constitucional', que va resultar en l'abdicació del rei l'11 de desembre de 1936. En el seu discurs d'abdicació va explicar: 'M'heu de creure quan us digui que he trobat impossible dur a terme la pesada càrrega de responsabilitat i acomiadament el meu deure de rei com voldria fer, sense el suport de la dona que estimo »(Ziegler, p. 331).
Després de la seva abdicació, es va convertir en Sa Alteza Real el duc de Windsor i, amb el seu matrimoni amb la senyora Simpson, el 3 de juny de 1937, es va convertir en la duquessa de Windsor. El títol Her Highness Royal, però, mai no se li va atorgar. A part de passar temps a les Bahames durant la Segona Guerra Mundial, el duc i la duquessa de Windsor van romandre exiliats a França la resta de la seva vida. El duc va morir el 18 de maig de 1972, mentre que la duquessa, que va ser vista per última vegada en públic el 1975, va morir el 24 d'abril de 1986.
The Duke: Trend Setter

Duc i duquessa de Windsor a Cascais, Portugal - 1940
Més que cap altra persona, el duc de Windsor va ser responsable d’una transformació del vestit masculí al segle XX. La seva preferència personal per rebutjar les nocions rebudes de 'propietats' victorianes i eduardianes no només va influir en els homes de la seva generació, sinó que, com se li atribueix a Chanel per haver fet amb les dones, va crear un paradigma modern que persisteix fins als nostres dies. El que Nicholas Lawford va dir d’ell a la dècada de 1930 es va mantenir cert durant tota la vida sobre el duc: “En un món on els homes tendeixen a semblar-se cada cop més, sembla més que mai dotat de la capacitat de semblar ningú” (Menkes , pàg. 95).
El duc de Windsor preferia roba còmoda que permetés la llibertat de moviment, un estil que va descriure com a 'vestit suau' (The Duke of Windsor, 1960, p. 110). Als anys 30, va ser un dels primers homes a portar jaquetes sense folre sense estructurar. Del 1919 al 1959, els va fer Frederick Scholte, un sastre d'origen holandès amb seu a Londres que desaprovava qualsevol forma d'exageració a l'estil d'una jaqueta. Com va comentar el duc Un àlbum familiar , el seu tractat d’estil escrit el 1960, «Scholte tenia uns estàndards rígids sobre l’equilibri perfecte de les proporcions entre les espatlles i la cintura en el tall d’un abric per vestir el tors masculí» (The Duke of Windsor, 1960, p. 99). Les mànigues de les jaquetes del duc s’acostumaven a adornar amb quatre botons, i ell preferia les butxaques cobertes en lloc de solapes de butxaca.
Abans de la Segona Guerra Mundial, Forster i Son a Londres van adaptar els pantalons del duc. 'Mai no vaig tenir uns pantalons fets per Scholte', va explicar el duc. 'No m'agradava el tall; es fabricaven, com solen ser els pantalons anglesos, per utilitzar-los amb tirants elevats per sobre de la cintura. Així que, preferint portar un cinturó en lloc de tirants amb pantalons, a l’estil americà, els feia invariablement un altre sastre (The Duke of Windsor, 1960, p. 103). Per cada jaqueta que havia fabricat el duc, es produïen dos pantalons. Aquests els portava en rotació estricta. El 1934, juntament amb el seu germà, el duc de York, i el seu cosí, Lord Louis Mountbatten, va substituir les mosques convencionals per mosques amb cremallera. Fumant de tota la vida, el duc va donar instruccions a Forster i Son perquè es fessin els pantalons amb una butxaca esquerra una mica més ampla i sense tancament, que li permetés accedir fàcilment a la seva cigarreta, que sempre portava a la butxaca esquerra. El duc preferia els pantalons amb punys o torns. Amb l'adopció de restriccions de racionament a Gran Bretanya durant la Segona Guerra Mundial, que prohibia les participacions, va fer totes les comandes posteriors a H. Harris, un sastre amb seu a Nova York.
La firma londinenca Peal and Co. va fer de les sabates del duc, Lock and Co. els barrets i Hawes i Curtis les seves camises i corbates. Va afavorir les camises amb punys i colls suaus i sense estrelles i portava les seves corbates, que va ordenar amb folres interiors gruixuts, amb un ampli nus 'de quatre mans'. Malgrat l'opinió popular, el duc de Windsor no portava, de fet, un estil conegut com el 'nus de Windsor'. Segons explica, 'l'anomenat' nus de Windsor 'era, segons crec, el desgast reglamentari dels G.I. durant la guerra, quan els universitaris nord-americans també el van adoptar. Però, de fet, no en vaig ser responsable. El nus al qual els nord-americans van donar el meu nom va ser un doble nus en una corbata estreta: un 'Slim Jim', com de vegades es diu '(The Duke of Windsor, 1960, p. 116).
preguntes per fer-li al vostre amic sobre vosaltres
Com a esportista aficionat, el duc de Windsor va prestar especial atenció a la seva vestimenta esportiva. A la dècada de 1920, va popularitzar el vestit de plus fours, que es va convertir en el seu vestit habitual per a la caça i els esports. No li agradava l'estil tradicional amb subjeccions per sota dels genolls, va desenvolupar una versió ajustada amb un suau folre de cotó, que portava lleugerament inferior a la tradicional de quatre polzades per sota del genoll. Quan jugava a golf, els portava amb mitjons Argyle de colors vius i jerseis Fair Isle. En comentar el príncep en joc, Law-ford va assenyalar: 'Era molt fort en la manera de barrejar els seus xecs, però representava l'estil a la seva generació' (Menkes, p. 102).
Igual que la seva roba esportiva, el vestit de muntanya del duc expressava el seu ús teatral i audaç del color, el patró i la textura. Portava quilos, sovint fets per Chalmers d'Oban o William Anderson and Sons a Escòcia, en entorns informals, generalment a 'The Mill', la retirada del cap de setmana del Windsor a les afores de París. Aquests els portaria amb un esporà de cuir, on guardaria els seus cigarrets. El duc preferia «tartanes que tinc dret a portar: Royal Stuart, Hunting Stuart, Rothesay, Lord of the Isles, Balmoral» (El duc de Windsor, 1960, p. 128). En Un àlbum familiar , el duc descriu portar un vestit de tartà de caça de Rothesay, que originalment pertanyia al seu pare, que va desencadenar una moda per al tartà als anys cinquanta,
Vaig portar-lo un vespre per sopar a La Croe, a prop d'Antibes, on la duquessa i jo vam viure una estona després de l'última guerra. Un dels nostres convidats va esmentar el fet a un amic del sector de la moda masculina, que va enviar immediatament la notícia als Estats Units. En pocs mesos, el tartà s'havia convertit en un material popular per a tota mena de peces de vestir masculines, des de jaquetes de sopar i pantalons fins a banyadors i pantalons curts de platja. Més tard, la moda es va estendre fins i tot a l'equipatge (El duc de Windsor, p. 129). '
Una de les innovacions sartorials més notables del duc de Windsor va ser la introducció, a la dècada de 1920, del vestit de nit blau mitjanit, una alternativa al tradicional vestit de nit negre. Va voler millorar la seva posició ben vestida a la premsa popular i suavitzar el vestit formal dels homes.
'De fet, vaig ser' produït 'com a líder de la moda, amb els draps com a espectadors i el món com a públic. L’home mig en aquest procés era el fotògraf, empleat no només per la premsa, sinó per l’ofici, que tenia com a tasca fotografiar-me en totes les ocasions possibles, públiques o privades, amb especial atenció al que portava ( El duc de Windsor, 1960, pàg. 114). '
El príncep de Gal·les va entendre que en la fotografia en blanc i negre, a diferència del negre, el blau mitjanit permetia fer més evidents els subtils detalls de la sastreria, com solapes, botons i butxaques.
És a través d’aquestes fotografies que el duc de Windsor va influir en els homes de moda de la seva generació i, de fet, continua influint en els homes de moda actualment. A través dels seus dissenys, Ralph Lauren, Paul Smith, Sean John Combes i una gran quantitat de dissenyadors de roba masculina reten homenatge a l’enginyós i idiosincràtic enfocament de l’autopresentació del duc de Windsor. Com Diana Vreeland (1906-1989), editora de Harper's Bazaar i Vogue , va dir d'ell: 'Tenia estil? El duc de Windsor tenia estil a totes les sivelles del seu kilt, a cada xec dels seus vestits de país (Menkes, p. 126).
La duquessa: seguidor de tendències

Vestit de Christian Dior per a la seva Alteza Real, 1952
quin dels següents és un desavantatge de la neteja?
A diferència del sentit de l'estil innat del duc de Windsor, l'autopresentació de la duquessa de Windsor, tal com ha observat Suzy Menkes, editora de moda de l'International Herald Tribune, era 'un producte d'un esforç rigorós en lloc d'un gust heretat o natural' (p. 95). Era una imatge d’elegància, que preferia roba senzilla i a mida, sense detalls ni decoracions superflus. Va romandre a la llista de vestits internacionals més de quaranta anys i, quan va morir el 1986, Elle va comentar: 'Va elevar la sobrietat a una forma d'art' (Menkes, p. 95).
Ser immaculat era el segell distintiu de l’estil personal de la duquessa de Windsor. Com va comentar Cecil Beaton (1904-1980), un fotògraf de retrat britànic, 'recorda a un dels equipatges més nous i ordenats i és tan compacta com una funda de viatge Vuitton' (Beaton, p. 27). La primera impressió de Beaton sobre la duquessa, formada el 1930 abans que adquirís el títol, va ser menys que favorable. La va recordar com a 'crua i desossada en el seu vellut blau safir' (Tapert i Edkins, p. 92). Quatre anys després, però, quan es van retrobar, la duquessa havia canviat. Beaton va comentar: 'M'agradava molt. La vaig trobar brillant i enginyosa, millorada en aspecte i elegant ”(Tapert i Edkins, p. 92). Lady Mendl (Elsie de Wolfe), que va continuar sent amiga i mentora de la duquessa de Windsor durant tota la seva vida, va ser la principal responsable de la transformació de la senyora Simpson. Va ser Lady Mendl qui la va presentar a Mainbocher, que l’havia de vestir fins que es va retirar el 1971. Com va comentar Vreeland, “Mainbocher era responsable de la meravellosa senzillesa i traça de la duquessa” (Menkes, p. 98).
Mainbocher havia de confeccionar el conjunt de casaments i el casal de la duquessa de Windsor. El conjunt de noces incloïa un vestit senzill fins al terra i una jaqueta de màniga llarga a joc amb crep de seda 'Wallis Blue'. Mainbocher va desenvolupar el color especialment per igualar els ulls de la duquessa de Windsor. El vestit complementava l’estil d’austeritat de la moda de la duquessa, essent modest però no prudent. Poc després del seu matrimoni, es van vendre còpies del vestit als minoristes per una petita fracció del cost de l'original, des de 25 dòlars a Benwit Teller fins a només 8,90 dòlars en efectiu-i-transport de Klein. En pocs mesos, el vestit 'Wally' es va dirigir als Estats Units, on estava disponible als grans magatzems en una gran varietat d'estils, colors i materials.
Cecil Beaton es va convertir en fotògraf no oficial de la duquessa de Windsor. En aquesta posició, va poder jugar un paper important en la construcció i representació de la seva imatge pública. De fet, Beaton va fer fotografies de les noces reials el dia abans de la cerimònia real. Unes quantes setmanes abans del matrimoni, també va fer una sèrie de famoses fotografies de la duquessa de Windsor amb models de la col·lecció Primavera / Estiu de 1937 d'Elsa Schiaparelli, incloent el mític 'Vestit de llagosta' amb un estampat dissenyat per Salvador Dalí. Igual que els dissenys de Mainbocher, la roba de Schiaparelli agradava a l'estètica rigorosa i moderada de la duquessa de Windsor. Li van agradar especialment els vestits de nit de Schiaparelli i els va convertir en la seva marca comercial. De fet, la duquessa era el més elegant amb vestits elegants i de costura impecable, un aspecte que Cecil Beaton anomenava els seus 'vestits de nen de missatgeria' (Menkes, p. 102).
Tot i que la roba de dia de la duquessa de Windsor solia ser senzilla, el seu vestit de nit revelava una sensibilitat més femenina i romàntica. Com va comentar Danielle Porthault de Yves Saint Laurent, 'l'estil de la seva Alteza Real era sobrietat de dia i fantasia i originalitat a la nit' (Menkes, p. 116). Durant la dècada de 1930, la duquessa de Windsor va afavorir Mainbocher, Schiaparelli i Vionnet, mentre que després de la Segona Guerra Mundial va preferir Dior, Givenchy i Yves Saint Laurent. Aquestes les portaria amb sabates de Roger Vivier, que va començar a treballar a la casa de Dior el 1953. Segons Vreeland, una de les moltes innovacions sartorials de la duquessa de Windsor va ser el vestit curt de nit.
La recepta de la duquessa de Windsor de 'sobrietat de dia i fantasia de nit' incloïa ingredients d'enginy i ironia, sovint expressats en el seu ús exuberant de joies. Els seus dos joieres preferits, Cartier i Van Cleef i Arpels, van competir entre ells per proporcionar a la duquessa creacions cada vegada més fastuoses i innovadores. Els simples vestits de dia de la duquessa de Windsor van demostrar ser el teló de fons perfecte per als seus extravagants pinxos, polseres, arracades i collarets, així com les seves confeccions més romàntiques que es portaven de nit. Una de les seves joies més memorables era una polsera feta amb creus de joies, que portava al seu casament. Cada creu representava 'un trampolí en la seva història d'amor i una creu que havien de portar' (Menkes, p. 151).
La duquessa de Windsor va dir una vegada a la seva amiga i confident Elsa Maxwell: «El meu marit ho va deixar tot per mi ... No sóc una dona bonica. No sóc res a veure, així que l’únic que puc fer és vestir-me millor que ningú ”(Tapert i Edkins, p. 97). Però va fer molt més que això. No només es va vestir per millorar la idiosincràsia de la seva fisicitat, realçada per la seva coiffura d'Alexandre, sinó que es va vestir amb la consciència de com la seva imatge seria rebuda tant per la premsa com pel públic. Com va observar Vreeland, 'Tenia una posició i s'hi vestia' (Menkes, p. 138). En aquest sentit, va tenir una influència duradora tant sobre les dones reials com sobre les dones d'estat, potser sobretot Jacqueline Kennedy i Diana Princess Of Wales.
Vegeu també Diana princesa de Gal·les; Icones de moda; Revistes de moda; Roba formal per a home; Mainbocher; Corbates i Corbates; Vestit real i aristocràtic; Elsa Schiaparelli; Tartà.
Bibliografia
Cecil Beaton. El llibre de retalls de Cecil Beaton. Nova York: Charles Scribner's Sons, 1937.
Duquessa de Windsor. El cor té les seves raons. Nova York: D. McKay Company, 1956.
Duc de Windsor. Una història de rei. Nova York: Putnam, 1951.
com fer un filtre d’aigua casolà
-. Un àlbum familiar. Londres: Cassell, 1960.
Ministra de Salut, Suzy. 1988. L’estil Windsor. Topsfield, Mass .: Salem House Publishers, 1988.
Sothebys. El duc i la duquessa de Windsor. Nova York: Sothebys, 1997.
Tapert, Annette i Diana Edkins. El poder de l’estil: les dones que van definir l’art de viure bé. Nova York: Crown, 1994.
Ziegler, Philip. El rei Eduard VIII. Londres: Collins, 1990.