La corda G, o tanga, un frontal de calces amb una franja de tela de mitja a una polzada a la part posterior que es troba entre les natges, es va convertir en una de les formes més populars de roba interior femenina a principis del segle XXI. Les seves fonts són múltiples; el bikini tanga dissenyat per Rudi Gernreich el 1974, llançat amb un pentinat Vidal Sassoon a joc, és el que, al seu torn, va generar el tanga de bikini de cadena més popular o brasiler de finals dels anys setanta. Aquest minúscul bikini batejat com fil dental , o fil dental, va assegurar que les natges aconseguien la màxima exposició al sol i mostressin obertament una zona erògena que era una de les preferides de la cultura llatina.
Influències
La corda G del stripper és una altra influència i ha estat una part important del vestuari de l'artista de striptease o, més recentment, del ballarí de ballet des dels anys 50, quan el tabú de mostrar la vagina o qualsevol grau de pèl púbic era fonamental. La corda G estava formada per una corda elàstica que anava al voltant de la cintura i cap amunt entre les natges i es creu popularment que originalment es va afegir als accessoris del stripper amb motiu de l'Exposició Universal de Nova York del 1939 quan l'alcalde Fiorello La Guardia va exigir que els ballarins nus de la ciutat es cobreixin com una marca de respecte per als milers de visitants que omplen la ciutat. No obstant això, aquest tipus de cobertes es podrien descriure com a derivacions de roba interior o peces masculines associades a esports, com ara les corretges, que tendeixen a revelar la potència muscular de les cames i les natges. Posar bosses portades per models nus a les classes de vida des del Renaixement i al segle XIX i principis del segle XX a les revistes que promocionaven la 'cultura de la salut' i que presentaven culturistes es podria considerar com a tipus de corda G, ja que tenen una part frontal que cobreix la genitals i una corda a la part posterior que deixa al descobert la part inferior.
Articles relacionats- Vestits de bany masculins amb corda G
- Vestit de camisa
- Història de les calces
Aparició als anys vuitanta
La tanga es va incorporar al vocabulari de la roba interior de la dona als anys vuitanta en resposta a uns pantalons més ajustats, especialment els texans que portaven les dones per mostrar més dels seus cossos perfeccionats en un gimnàs en una època que posava èmfasi en la forma del cos musculós. Les dones exigien roba interior que es mantingués invisible sota la roba exterior i combatés el que es coneixia com a VPL, o Visible Panty Line. Frederick Mellinger, del popular fabricant de roba interior de Hollywood, Frederick's, va adonar-se del potencial d'aquesta forma de roba interior; Frederick's va començar a comercialitzar massivament la tanga, al principi coneguda com la 'escassa braga', com a element eròtic al costat de roba interior sense entrecuix o comestible. A mitjan anys vuitanta, però, la tanga es va començar a apreciar com una peça pràctica per si mateixa. El 2003, s’havia convertit en el segment de roba interior per a dones amb un creixement més ràpid, cosa que feia que les calces “de fons complet” fossin gairebé obsoletes. Per tal de persuadir les poques dones reticents que quedaven a portar el tanga, es va inventar una peça “d’entrenament” anomenada Rio, o tanga “inicial”, que es va aixecar més sedadament pels costats per deixar al descobert menys natges.
Modes dels anys noranta
A la dècada de 1990, la tanga es va convertir en una peça de proporcions folklòriques després que l’informe de la becària de la Casa Blanca Monica Lewinsky amb el president dels Estats Units Bill Clinton fos esbossat a l’Informe Starr. Lewinsky va admetre que va iniciar el seu enllaç amb Clinton aixecant amb coqueta la part posterior de la jaqueta formal per revelar les corretges de la seva roba interior. Això va indicar la ironia de la tanga perquè, en la seva encarnació original com a roba interior, va ser dissenyada per romandre invisible de manera que revelés els contorns d’un fons ben format sota el pantaló més ajustat. A principis de la dècada de 2000, es va posar de moda portar pantalons texans hipster de tall baix que revelaven la part posterior de la tanga, que es va convertir en un punt focal reforçat per corretges cobertes de diamant per dissenyadors com Agent Provocateur i Frost French i els fabricants Gossard. Aquesta moda, que es creu que va ser iniciada pel model de glamour Jordan a Anglaterra i les cantants Britney Spears i Mariah Carey als Estats Units, també va mostrar un canvi cultural en la zonificació sexual dels cossos de les dones. El fons carnós i prominent mitificat a la cultura afroamericana per cançons com 'The Thong Song' de l'estrella americana de ritme i blues Sisqó, que va exhortar: 'Let me see that tong', i elogiat en forma d'actriu i cantant Jennifer Lopez, va començar a prendre el relleu als pits com a zona erògena principal.
Popularitat creixent
La popularitat de la tanga es va estendre a totes les edats i sexes (tot i que l’home de la tanga és popular sobretot en determinats cercles gai) i, el 2003, s’havia produït un pànic moral ja que els pares i els mitjans de comunicació consideraven que la tanga era la responsable de sexualitzar a les nenes a una edat massa jove. Segons les xifres provisionals compilades per les vendes de tangues als fabricants interpolació Les noies, la definició de màrqueting dels joves de dotze a catorze anys, van saltar un 33 per cent del 2002 al 2003 al Regne Unit. El 2003, es calcula que es van vendre deu milions de tangues per valor de seixanta-cinc milions de lliures al Regne Unit. La botiga britànica Tammy Girl va rebre un foc especial per comercialitzar tanga a noies preadolescents amb logotips impresos com ara 'Regles de Cupido' i 'Talent'. Un altre atac contra la tanga es va produir el 2002, quan les autoritats de Daytona Beach, Florida, mitjançant les lleis antinusitat per dissuadir l’ús de la tanga, van amenaçar amb arrestar a qualsevol que mostri més d’un terç de les natges en públic.
Vegeu també Llenceria; Roba interior.
Bibliografia
Cox, Caroline. Llenceria: un lèxic d’estil. Edició de Londres, 2001.
Craik, Jennifer. La cara de la moda: estudis culturals en moda. Londres: Routledge, 1994.
