Gabrielle (Coco) Chanel

Els Millors Noms Per Als Nens

Botiga Chanel a Pequín

Gabrielle Chanel (1883-1971) va néixer fora del matrimoni a la ciutat francesa de Saumur, a la vall del Loira, el 19 d'agost de 1883, de la mà d'Albert Chanel, un venedor itinerant, i de Jeanne Devolle. Els seus pares es van casar finalment al juliol de 1884. La seva mare va morir d'asma als trenta-tres anys. Quan Chanel tenia només dotze anys, va ser enviada junt amb les seves dues germanes a un orfenat d'Aubazine. Durant les vacances, les noies es quedaven amb els avis a Moulins. El 1900, Chanel es va traslladar definitivament allà i va assistir a l'escola del convent local amb la seva tia Adrienne, que tenia una edat similar. Havent estat ensenyades a cosir per les monges, ambdues noies van trobar feina com a modistes, ajudant a Monsieur Henri Desboutin de la Casa de Grampayre.





Carrera primerenca

Chanel va cantar durant els concerts de la nit a un cafè de moda anomenat La Rotonde. Es creu que la seva interpretació de la cançó 'Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro' li va valer el sobrenom de 'Coco'. Chanel va començar a barrejar-se en cercles de moda quan va anar a viure el 1908 amb Étienne Balsan, que cria cavalls de cursa a la seva immensa propietat de La Croix-Saint-Ouen. L’elecció astuta de la roba de Chanel -els seus vestits de sastre i el vestit de muntar masculí- i el seu modest comportament van servir per distingir-la de la resta de cortesanes. Així, des de ben jove, Chanel va demostrar una gran confiança en el seu propi sentit de l'estil, una fórmula que va resultar irresistible per a altres dones. Al cap de poc temps, els amics de Balsan li van demanar que els fes còpies dels barrets de vaixell que ella mateixa retallava i que lluïa. Aprofitant aquesta oportunitat per a la independència financera, el 1908-1909 Chanel va convèncer Balsan perquè li deixés fer servir el seu apartament de París al número 160 del bulevard Malesherbes per crear un negoci de mineria. Va treballar amb un moliner professional i va contractar la seva germana Antoinette i dos ajudants més a mesura que el negoci creixia.

Articles relacionats
  • Tendències
  • Yves Saint Laurent
  • Dissenyadors de bosses de mà més populars

Mentre Chanel estava a París, la seva amistat amb el milionari empresari i jugador de polo Arthur Capel, conegut com a 'Boy', es va convertir en amor. Va ser Boy qui li va prestar els diners per llogar locals comercials al carrer Cambon, on encara es trobava la casa de Chanel a principis de la dècada de 2000, al cor del barri de París. Els modes Chanel es van obrir al número 21 del carrer Cambon el 1910. Des del primer moment, Chanel va ser el model perfecte per als seus propis dissenys i es va fotografiar al número de la revista de tardor de 1910. El teatre: ressenya mensual il·lustrada. El 1912 van aparèixer a la premsa popular barrets de Chanel, que portaven actrius tan destacades del moment com Lucienne Roger i Gabrielle Dorziat. Chanel havia assolit la independència financera. Les condicions del seu contracte d’arrendament, però, l’impedien vendre roba, ja que hi havia una modista que ja treballava a l’edifici.



Primeres col·leccions, 1913-1919

Mentre estava de vacances a Deauville, a la costa oest de França, l’estiu de 1913, Boy Capel va trobar una botiga per obrir Chanel al carrer de moda Gontaut-Biron, i va ser aquí on va presentar les seves primeres col·leccions de moda. Amb l’esclat de la Primera Guerra Mundial el juliol de 1914, molts parisencs rics i de moda van marxar a Deauville i van comprar a la boutique de Chanel. Es creu que en aquesta data només venia roba confeccionada. Chanel s’havia tallat els cabells curtament durant aquest període i moltes altres dones van copiar-li el pentinat i van comprar-li la roba. Havia arribat el moment de Chanel: els seus dissenys versàtils i esportius havien de resultar perfectes per a les vides més actives que portaven moltes dones riques durant la guerra.

El 1916, Chanel va comprar un estoc de teixit de jersei excedent del fabricant Rodier, que va convertir en abrics no estructurats de tres quarts de llarg cinturats a la cintura i adornats amb luxosos teixits o pells, que es portaven amb faldilles a joc. Aquella tardor, Chanel va presentar la seva primera col·lecció d’alta costura completa. El número de març de 1917 de Elegàncies parisences il·lustra un grup de vestits jersei de Chanel, alguns dels quals estan brodats amb delicadesa, mentre que d’altres són estrictament llisos i accessoris amb un cinturó doble d’estil de guarnició. Tots es duen amb bruses de coll obert amb colls marins profunds. El disseny de 1918 consistia en un abric de jersei marró marró amb pell de conill marró, amb un folre i una brusa de foulard rosa de punt blanc: aquesta combinació del revestiment de l’abric amb el vestit o la brusa esdevindria una marca comercial de Chanel. Sorprenent per la seva simplicitat i modernitat, la moda de la samarreta de Chanel va causar sensació.



Tot i que la roba de dia de Chanel es caracteritzava per la seva utilitat elegant, el seu vestit de nit era sense vergonya romàntic. El 1919 va presentar fràgils bates de puntes de Chantilly negres amb xarxa filada d'or i borles de raig i altres bates de brocat de puntes de plata. Capes de vellut negre adornades amb fileres de serrells d’estruç revelaven una influència espanyola: l’altura de la moda aquell hivern. Va ser l'any que Chanel anunciava: 'Em vaig despertar famós', però també va ser l'any en què Boy Capel va morir en un accident d'automòbil.

La dècada de 1920

Modes de principis dels anys vint

Del 1920 al 1923, Chanel va mantenir un enllaç amb el gran duc Dmitri Pavlovitch, nét del tsar rus Alexandre II, i les seves col·leccions durant aquests anys van estar impregnades d’influències russes. Destaquen especialment els vestits solts, armilles, bruses i abrics de nit fets de colors foscos i neutres amb exquisits brodats russos folklòrics de colors vius cosits per aristòcrates exiliats. El 1922, Chanel va mostrar bruses llargues i primes i amb cinturons basades en el vestit camperol rus.

El 1923 havia simplificat encara més el tall de la seva roba i oferia menys teixits brocats, mentre que els seus brodats, vermell i beix, eren els colors preferits que van mostrar dissenys més moderats i modernistes l'any. Chanel va liderar la tendència internacional cap a un límit més curt. Els seus locals al carrer Cambon, que ja s’havien ampliat el 1919, van créixer fins a incloure els números 27, 29 i 31 durant els primers anys vint.



perfums

Chanel No. 5 Parfum

Clàssica Chanel núm. 5

Chanel va llançar el seu primer perfum, Chanel núm. 5, el 1921. Se suposa que va ser nomenat per la sort afortunada del dissenyador, el número 5 va ser barrejat per Ernest Beaux, que va utilitzar aldehids (un compost orgànic que produeix àcids quan s’oxida i alcohols quan es redueix) per millorar la fragància d’ingredients naturals tan costosos com el gessamí, la nota base del perfum. Chanel va dissenyar ella mateixa la moderna ampolla d’estil farmacèutic i l’envàs monocrom. Chanel núm. 5 va ser el primer perfum que va portar el nom d'un dissenyador. Basant-se en l’èxit del número 5, Chanel va introduir Cuir de Russie (1924), Bois des Îles (1926) i Gardénia (1927) abans del final de la dècada.

Boyish

La interpretació de Chanel d’estils i roba esportiva masculina (blazers, armilles i camises amb botons de puny, així com la seva elecció de teixits) es van inspirar molt en les peces que duia el duc de Westminster (anglès amb qui va estar implicada entre el 1923 i el 1930). ) i els seus amics aristocràtics. Després d'unes vacances de pesca a Escòcia, va presentar als seus clients llanes i tweeds de Fair Isle. El duc li va comprar un molí per assegurar teixits exclusius per als seus nous estils. Chanel també es va inspirar en peces més humils de roba masculina, incloses boines, jaquetes de barres, pantalons de mecànics, mocadors de picapedrers i vestits de marí, cosa que va fer del tot luxosa per als seus rics clients. La mateixa Chanel sovint portava uns pantalons fluixos a l’estil mariner, que transgredien les normes de l’etiqueta de vestimenta que generalment restringien les dones a portar pantalons a la platja o a casa com a pijama de nit.

El 1927 Vogue es recomana el vestit de samarreta de Chanel de llana suau marró amb coll, punys, brusa i folre de jaqueta de samarreta rosa per a la dona que volia semblar elegant a bord del vaixell. La jaqueta de palangre es va botonar en diagonal, mentre que la faldilla era plisada de caixa a la part davantera. Al llarg de la seva carrera, Chanel va prestar molta atenció al tall de les mànigues, assegurant que permetien que l'usuari es mogués amb facilitat sense distorsionar les línies de la peça. A la tardor de 1929, les seves disfresses esportives eren encara primes però més llargues, amb un doblatge que arribava per sota del vedell.

què significa el meu número efc fafsa

El petit vestit negre

Chanel havia dissenyat vestits negres ja el 1913, quan va fer un vestit de vellut negre amb un coll de pètal blanc per a Suzanne Orlandi. L'abril de 1919 britànic Vogue va informar que 'Chanel té en compte la manca de motors i la dificultat general de viure a París ara mateix pels seus vestits de nit gairebé invariablement negres' (p. 48). Però no va ser fins als nord-americans Vogue (1 d'octubre de 1926) va descriure a estil infantil vestit de dia negre com a 'The Chanel' Ford ', el vestit que vestirà tot el món' (pàg. 69), que el petit vestit negre va agafar el món de la moda per la tempesta. I, tot i que l’ús del negre a la moda té una llarga història, Chanel ha estat acreditat com el seu creador des de llavors.

Vestuari teatral

L’escenari va ser un aparador destacat per als dissenyadors de moda durant els segles XIX i principis del XX. Chanel sempre es movia en cercles artístics i sovint donava suport a la feina dels seus amics tant econòmicament com col·laborant amb ells. El 1922 va dissenyar vestits d’estil grec amb llana gruixuda per a l’adaptació de Jean Cocteau a la de Sofocles Antígona; els dissenys es presentaven en francès Vogue (1 de febrer de 1923). L’any següent va vestir els ballarins dels Ballets Russes amb vestits de bany de samarreta i roba esportiva similars a les que es veien a les seves col·leccions de moda per a la producció realista moderna. El tren blau (1924). I el 1926 les actrius de Cocteau Orfeu estaven vestits de cap a peus amb les darreres modes de Chanel.

Joieria

Chanel creia que el paper de les joies era decorar un conjunt en lloc de fer ostentació de riquesa, i desafiava la convenció portant munts de joies, sovint precioses, durant el dia, fins i tot per navegar, mentre que a la nit no portava joies. Les formes soltes i de tall recte de les modes de Chanel i el seu ús de molts teixits llisos van proporcionar la làmina perfecta per a les luxoses disfresses que va introduir a principis dels anys vint. A falta de cap desig de replicar joies precioses, els dissenys de Chanel, fets inicialment per Maison Gripoix, desafiaven la natura en el seu ús audaç del color i la mida. El 1924 va obrir el seu propi taller de joieria, gestionat pel comte Étienne de Beaumont. Beaumont va dissenyar les llargues cadenes amb pedres de colors i penjolls en forma de creu que es van convertir en un clàssic de casa seva. A Chanel li agradaven les creus bizantines i també es va inspirar en els botons, cadenes i borles de vestits militars.

Les seves perles falses de grans dimensions, usades en múltiples fils, van ser un èxit instantani. El 1926, Chanel va crear una moda per a les arracades que no coincideixen portant una perla negra en una orella i una blanca en l'altra. El 1928 va introduir joies en pasta de diamants i el 1929 va oferir collarets 'gitanos': triple fil de comptes vermells, verds i grocs, a més de comptes de colors combinades amb gruixudes cadenes de fusta.

Modes dels darrers anys vint

A finals dels anys vint, la moda de Chanel estava adornada amb dissenys geomètrics. Per a la roba de dia, va utilitzar ratlles i quadres, així com patrons inspirats en els gèneres de punt Fair Isle; per la nit, moltes de les seves teles de puntes negres es combinaven amb cordons metàl·lics, brodats o amb puntes.

En el moment més àlgid de la seva fama i amb la demanda de l’alta costura parisenca al màxim, Chanel va donar feina a dos a tres mil treballadors durant la meitat dels darrers anys dels anys vint. Tanmateix, es va dir que era una encarregada dura i que pagava malos salaris. El 1927 va obrir la seva casa de Londres. Britànic Vogue va assenyalar a principis de juny de 1927 que, tot i que la concepció i la sensació de la col·lecció actual de Chanel eren essencialment franceses, el dissenyador l’havia adaptat a la vida social de Londres. Per a la trobada de carreres del Royal Ascot, va oferir un vestit de màniga llarga d’encaix negre amb detall de bufanda i, per presentar-lo a la pista, un discret vestit de tafetà blanc amb un tren tallat d’una sola peça amb la faldilla, complementat amb un simple tocat sobre les plomes del príncep de Gal·les. El setembre de 1929 Vogue va escriure: 'Quan Chanel, patrocinadora del vestit de camisa recta i de la silueta infantil, utilitza capes petites i ondulades als abrics de pell i una cintura alta i nombroses volants amb un vestit de nit, potser estarà segur que el femení el mode és un fet i no una fantasia '(p. 35).

31 Cambon Street

31 Rue Cambon avui

En sintonia amb la seva estètica de la moda modernista, Chanel va instal·lar miralls de vidre facetat al seu saló d’alta costura de París cap al 1928. Aquests miralls van aportar l’avantatge de permetre-li seure fora de la vista per veure els seus espectacles. En contrast amb el saló, el seu apartament privat al tercer pis del carrer Cambon, 31, era luxós i ornamentat. Ara es conserva acuradament, està decorat amb pantalles de Coromandel, mobles de Lluís XIV, miralls venecians, escultures d’amor negre i canelobres de cristall fumat i ametista. En dissenyar la roba, Chanel apartaria els elements no essencials per al confort de l'usuari; en dissenyar interiors domèstics, en canvi, creia que el desordre era una necessitat, que era essencial estar envoltat dels objectes que un necessitava i estimava.

La dècada de 1930

Modes de principis dels anys trenta

Tot i que els negocis de Chanel poden haver patit durant la depressió, es diu que va reduir a la meitat els seus preus el 1932, la seva plantilla va augmentar fins als quatre mil empleats el 1935. Les venedores de Chanel i les seves modistes van fer vaga el juny de 1936 per protestar pels seus mals salaris. i condicions de treball. L'abril de 1936 el poble francès va votar en un govern de coalició d'esquerres dirigit per Leon Blum, que va ser seguit per diverses vagues, inclosos els treballadors de Chanel. Chanel es va negar a aplicar l'Acord de Matignon, que va introduir augments salarials del 7 al 15 per cent, el dret a la negociació col·lectiva i la sindicalització, una setmana de 40 hores i unes vacances anuals pagades de dues setmanes. En lloc d’això, va acomiadar 300 dones que es van negar a abandonar l’edifici i només més tard, per produir la seva següent col·lecció, va acordar introduir una cooperativa de treballadors entenent que la gestionava (Madsen, p. 216).

A partir de 1930, els hemlines de Chanel es van allargar i van ser lleugerament escampats; va posar èmfasi a la cintura i les jaquetes tenien cossets suaus i encoixinats. Els llaços havien de convertir-se en un motiu característic, utilitzat com a detalls decoratius a les espatlles i faldilles de les seves peces. Els llaços de corbata proporcionaven un toc femení a les seves bruses i s’afegien volants blancs nítids al voltant dels colls i els punys dels seus vestits i vestits negres. Des de 1934, Chanel va utilitzar teixits elàstics americans fets amb una marca de fil amb un nucli de làtex anomenat Lastex a les seves col·leccions per crear roba amb una superfície semblant a la de crep, i sovint els combinava amb jersei.

Durant la dècada de 1930 va llançar la seva línia de cosmètics i va introduir un nou perfum anomenat Glamour. A més, va augmentar els seus ingressos aprovant els productes d'altres fabricants i dissenyant altres empreses. El 1931 va promoure els cotons dels germans Ferguson -la seva col·lecció de primavera incloïa vestits de nit de cotó- i va dissenyar gèneres de punt per a Ellaness i impermeables per a David Mosley i Sons. També va guanyar 2 milions de dòlars pel seu treball a Hollywood aquell any.

Pantalla i escenari

Quan el 1929 va caure el límit, els estudis cinematogràfics de Hollywood van quedar devastats, ja que milers de rodets de pel·lícules es van convertir instantàniament a l'antiga. En lloc de seguir seguint les modes parisenques amb esclavitud, el magnat de l’estudi Samuel Goldwyn va convidar Chanel a dissenyar vestits directament per a les seves principals estrelles femenines, com Greta Garbo, Gloria Swanson i Marlene Dietrich. No obstant això, Chanel va produir dissenys per a només tres produccions de Metro-Goldwyn-Mayer: Dies Palmosos (1931), Aquesta nit o Mai (1931), i Els grecs tenien una paraula per a ells (1932). Moltes actrius es van negar a imposar l'estil de Chanel i els seus dissenys van ser ignorats o criticats per ser massa discrets per a la pantalla.

A París, Chanel va continuar dissenyant peces teatrals progressives, proporcionant vestuari per a Cocteau La màquina infernal (1934) així com Els cavallers de la taula rodona i Èdip-rei , ambdues aparegudes el 1937. A més, malgrat la seva aversió a la política d'esquerres, va crear el vestuari de la pel·lícula radical de Jean Renoir Marsella i per Regles del joc , ambdues produïdes el 1938.

Joieria

El 1932 el Gremi Internacional de Comerciants de Diamants va encarregar a Chanel el disseny d’una col·lecció de diamants en platí anomenada Bijoux de Diamants. Després d’haver dissenyat joies falses en èpoques benestants, Chanel va declarar ara que els diamants eren una inversió. Juntament amb el seu actual amant, Paul Iribe, va presentar una línia de joies basades en els temes dels nusos, les estrelles i les plomes. La col·lecció es va exposar a casa seva, al carrer del Faubourg-Saint-Honoré de París.

Durant la dècada de 1930, Fulco di Santostefano della Cerda, duc de Verdura, va començar a dissenyar joies per a Chanel. Havia dissenyat tèxtils per a ella des del 1927. El més significatiu és que Di Verdura va ser pioner en la reactivació de les joies d’esmalt al forn: les seves polseres gruixudes i esmaltades al forn amb creus malteses amb joies van tenir un èxit especial. Christian Bérard també va dissenyar peces ocasionals per a ella, i Maison Gripoix va continuar formant molts dels seus dissenys, sobretot els que tenien estils romàntics florals i rococó. Des de mitjans fins a finals dels anys 30, els pesats pitets triangulars de Chanel de pedres i monedes de colors i els collarets de cordó de seda amb borles de pedres de colors brillants van mostrar influències de l'Índia i el sud-est asiàtic.

Modes dels anys trenta posteriors

La roba de dia de Chanel es va continuar caracteritzant per la seva senzillesa, però, potser sorprenentment, va participar a la moda dels estils revival victorians, presentant vestits de nit de cintura cinquena, de faldilla completa i amb respatllera bulliciosa que portaven guants de puntes fins a les espatlles i motius florals. accessoris. Decididament més modern va ser el vestit de pantalons que va portar l’editora de moda Diana Vreeland el 1937-1938 que consistia en una jaqueta estil bolero negre i pantalons de cintura alta coberts completament de lluentons superposades. La brillantor metàl·lica de les lluentons contrastava amb una suau gasa de seda crema i una brusa d’encaix amb escot amb volants i tancada amb botons de perla. Les dramàtiques combinacions de negre amb blanc o escarlata de Chanel van continuar sent populars. A finals de la dècada de 1930, el seu vestit nocturn va revelar influències de fonts gitanes i camperoles: faldilles de tafetà multicolor, de vegades ratlles o quadres, i que es portaven amb bruses brodades de màniga bufada.

Els anys de la guerra

Chanel va tancar la seva casa de moda durant la Segona Guerra Mundial, però va continuar venent els seus perfums. Durant la guerra, va viure a París a l'Hotel Ritz amb el seu amant alemany, un oficial de l'exèrcit alemany anomenat Hans-Gunther von Dincklage. Quan París va ser alliberada el 1944, Chanel va fugir a Suïssa i no va tornar al carrer Cambon durant gairebé una dècada.

el correu ve la vigília de Nadal

La dècada de 1950

Modes dels anys cinquanta

Chanel va començar a treballar de nou als setanta anys el 1953, en part per augmentar les seves vendes de perfums. La seva filosofia de moda no va canviar: va exaltar la funció i la comoditat en el vestit i va declarar el seu objectiu de fer que les dones fossin boniques i joves. El 5 de febrer de 1954 va presentar la seva primera col·lecció de postguerra, una línia de vestits i vestits discrets. La resposta general de la premsa, tanmateix, va ser que Chanel era massa vella i estava fora de contacte amb el mercat modern i només se'n venien uns quants models. En canvi, nord-americà Vogue (15 de febrer de 1954) creia que el 'gran revolucionari' era prou important per justificar un article de tres pàgines i mitja dedicat a la seva carrera i filosofia de moda: 'Un vestit no és correcte si és incòmode. funció; col·loqueu les butxaques amb precisió per utilitzar-les, mai un botó sense forat. Una màniga no és correcta tret que el braç es mogui fàcilment. Elegància en la roba significa llibertat per moure's lliurement '(americà Vogue , pàg. 84).

Amb la modernització de les fórmules que tant d’èxit li havien aportat abans de la seva carrera, Chanel va aconseguir restablir-se com a dissenyadora de moda d’alçada internacional. Per a la primavera-estiu de 1955, va presentar un vestit de jersei gris compost per una jaqueta ajustada amb butxaques i una faldilla plena de caixes, que portava una brusa blanca lligada amb llaç. Els vestits de jersei marí tenien jaquetes de blazer a l’estil de l’escola i es vestien amb rivets blancs o es portaven amb gèneres de punt ratlles en color marí i blanc. Els botons sovint es cobrien amb teixits que coincidien amb el vestit i, de vegades, es retallaven meticulosament amb el teixit de contrast que s’utilitzava per esbossar les butxaques i formar els punys de la camisa adjunts. Altres botons estaven modelats en llautó atrevit, de vegades amb un cap de lleó; el signe de naixement de Chanel era Leo o es feia en daurat més delicat, potser amb un motiu floral tallat.

El 1957, Chanel va introduir passamaneria a les seves jaquetes d'estil cardigan. Durant la tardor-hivern 1957-1958, els seus vestits tenien un plec embolicat que baixava pel costat de la faldilla i ocultava una butxaca tipus pantaló. De manera inusual, mostrava un barret amb tots els models: eren barrets capgirats d’estil mariner fets amb teixits tous que coincidien amb els vestits amb els quals es portaven. Com sempre, va prestar molta atenció als folres dels seus abrics i vestits: aquesta temporada, els cabells de camell estaven folrats de guanaco vermell, tweed gris amb esquirol blanc i vellut vermell amb pell de cabra gris esponjosa. Els seus abrics es tallaven al mateix estil que les seves jaquetes de vestit, simplement allargats al mateix nivell que la vora de la faldilla.

Els vestits moderns de Chanel en llanes, tweeds o teixits de jersei amb les seves múltiples butxaques funcionals, equipats amb cadenes daurades i falses joies de perles; les seves distintives bosses de mà; i les seves sabates de corda amb punteres en contrast, es van convertir en productes bàsics de moda per als acomodats. I com abans, els seus dissenys es van copiar àmpliament per al mercat massiu: l’empresa va vendre toiles a la cadena britànica Wallis perquè pogués reproduir legítimament els dissenys de Chanel.

Per la nit, Chanel va oferir variacions en els seus vestits en materials tan fastigosos com el brocat adornat d’or i es va mantenir fidel al seu amor pels cordons en blanc i negre per als vestits. Un vestit de còctel de la col·lecció primavera-estiu del 1958 tenia un cosset de seda de ratlles marines i blanques amb un gran llaç a l’escot i una faldilla completa d’organdia blanca, amb bandes a la vora amb el mateix teixit de ratlles.

Durant la primavera-estiu de 1959, va presentar un vestit de puntes negre, que es va submergir a la part posterior i es va modelar a la línia de la cadera, que estava roscat amb una cinta negra i es va estirar en una faldilla completa; estava accessoritzat amb una llarga cadena amb perles enllaçades i pedres gruixudes i de colors. Aquella temporada, la col·lecció va ser modelada per les amigues del dissenyador, elegants dones joves que estaven acostumades a portar la seva roba.

Perfums i accessoris

El 1954 Chanel va introduir la fragància d’un home, Pour Monsieur. El mateix any, Pierre i Paul Wertheimer, que ja posseïa Parfums Chanel, van comprar el seu negoci sencer, i va romandre dins de la família Wertheimer a principis dels anys 2000.

El 1955 Chanel va introduir bosses de mà encoixinades amb tirants de cuir trenzades amb cadenes daurades amb baules aplanades, similars a les que s’utilitzaven per pesar les seves jaquetes. Les bosses s’ofereixen en cuir o jersei i inicialment estaven disponibles en beix, marí, marró i negre, folrades amb grosgrain vermell o pell. Chanel va escollir un color més clar per a l’interior per ajudar les dones a trobar articles petits a les seves bosses. Actualitzades cada temporada, els distintius bosses de mà de Chanel eren encara els més venuts a principis dels anys 2000.

Els anys seixanta

Jackie Kennedy amb Chanel

Jackie Kennedy amb Chanel

El 1960 les modes de Chanel ja no estaven al capdavant de l'estil. Detestava la minifaldilla, creient que els genolls d'una dona sempre estaven millor amagats. No obstant això, va continuar vestint una fidel clientela amb vestits que es reelaboraven subtilment cada temporada. Un dels seus clients més destacats i elegants d’aquest període va ser Jacqueline Kennedy.

'La casa Chanel es podria anomenar' Jersey House ', per a les creacions de Mlle. Chanel fa molt de temps i estarà molt de samarreta. Darrerament, Chanel ha utilitzat una fina i fina qualitat de vellut de cotó per a mantells i certs vestits ». (British Vogue, principis d'octubre de 1917, pàg. 30).

Un vestit que la mateixa Chanel portava a mitjan anys seixanta (model 37750) va ser comprat pel Victoria and Albert Museum de Londres. Consisteix en una jaqueta de tres quarts de llarg i un vestit fet amb crep de pela negra que arriba just per sota del genoll, accessoritzat amb un barret de seda de seda negra. Alguns clients blancs es van queixar que aquests tocs esgotaven molt abans que la jaqueta. Net, sense adorns, monocrom i completament funcional, el vestit té ressons d’un uniforme escolar.

El 1962 Chanel va ser novament convidada a dissenyar per al cinema, aquesta vegada per vestir Romy Schneider a la pel·lícula de Luchino Visconti Boccaccio '70 i Delphine Seyrig a la pel·lícula d'Alain Resnais L’any passat a Marienbad . El 1969 la mateixa Chanel es va convertir en el tema d'un musical de Broadway anomenat coco , escrit per Alan Jay Lerner. Amb el permís de Chanel, el paper principal va ser interpretat per Katharine Hepburn.

Chanel va morir el 10 de gener de 1971 en plena preparació de la seva col·lecció primavera-estiu de 1971. La seva roba personal i joies es van vendre en una subhasta a Londres el desembre de 1978.

Postdata

Després de la mort de Chanel, Gaston Berthelot va ser nomenat dissenyador de peces clàssiques de la tradició Chanel entre 1971 i 1973. El perfum núm. 19, que porta el nom de l’aniversari de Chanel, es va llançar el 1970. A partir del 1974 Jean Cazaubon i Yvonne Dudel van dissenyar la línia d’alta costura; el 1978 es va dissenyar una gamma de prêt-à-porter per Philippe Guibourgé; i el 1980 Ramon Esparza es va unir a l'equip de costura. Però no va ser fins al 1983, quan Karl Lagerfeld va ser nomenat dissenyador en cap, que la Casa de Chanel va tornar a ser titular de moda: segueix sent el màxim desitjable per a una clientela de totes les edats a principis dels anys 2000.

Des del seu nomenament, Lagerfeld ha continuat fent referència a l’estil Chanel, oferint a vegades interpretacions clàssiques i, en altres ocasions, fent afirmacions iròniques i enginyoses. En última instància, ha desenvolupat l’etiqueta perquè sigui rellevant per al mercat contemporani. Com el seu fundador, es basa en roba esportiva per inspirar-se: els vestits de surf i ciclisme van inspirar la seva col·lecció tardor-hivern 1990-1991; es van mostrar sabates d’entrenament amb el distintiu logotip CC entrellaçat durant la tardor-hivern 1993-1994; es van mostrar estils nàutics durant la primavera-estiu de 1994; i els estils de roba d'esquí es van presentar a la tardor-hivern 2003-2004. Mentre que Chanel es fixava en el vestit utilitari de l’home treballador, Lager-feld deriva les seves idees de subcultures socials contemporànies. Ha presentat pantalons texans fetichistes de PVC, busters amb cordons, collarets per a gossos i impermeables de plàstic (tardor-hivern 1991-1992); jaquetes, pantalons i botes de pell estil motero (tardor-hivern 1992-1993 i tardor-hivern 2002-2003); Estils inspirats en B-Boy i Ragga (primavera-estiu 1994); i un 'rock chic' més eclèctic (tardor-hivern 2003-2004). El vestit de tweed continua sent un puntal de les col·leccions, que satisfà els gustos clàssics amb estils de càrdigan i els clients més joves i aventureros amb tops de sostenidor de tweed i micro-faldilles. El clàssic vestit d'estil cardigan també s'ha ofert en tela de felpa, mentre que les jaquetes de mezclilla estan adornades amb les flors de camèlia preferides de Chanel (ambdues per a la primavera-estiu del 1991). Les joies de disfressa s’utilitzen en abundància, i el petit vestit negre encara està indissolublement associat al nom de Chanel.

Per garantir la supervivència de les refinades habilitats artesanals de la indústria de la costura, la casa de Chanel va comprar cinc tallers artesans el 2002: el brodador superior François Lesage, el sabater expert Raymond Massaro, el molí extravagant Maison Michel, l’especialista en plomes André Lemarié i el principal joier de vestuari Desrues.

Els perfums Chanel segueixen sent els més venuts. Des que va morir el fundador, la companyia ha llançat Cristalle (1974), Coco (1984), No. 5 Eau de Parfum (1986), Allure (1996), Coco Mademoiselle (2001) i Chance (2002) per a dones i Antaeus pour Homme (1981), Egoïste (1990), Platinum Egoïste (1993) i Allure Homme (1999) per a homes.

Vegeu també Bijuteria; Bosses de mà i monederos; Karl Lagerfeld; Petit vestit negre ; Moda de París; Perfum; Diana Vreeland.

Bibliografia

Charles-Roux, Edmonde. Chanel i el seu món. Londres: Weidenfeld i Nicolson, 1979. Il·lustrat extensament en blanc i negre, un text estàndard que recull els principals èxits de disseny de Chanel, així com la seva vida privada i social.

-. Chanel. Londres: Collins Harvill, 1989.

de l'Haye, Amy, and Shelley Tobin. Chanel: The Couturière at Work. Londres: Publicacions V i A, 1994. Anàlisi detallada dels dissenys i pràctiques de treball de Chanel. Àmpliament il·lustrat en color, incloent-hi moltes peces de museu en detall.

Madsen, Axel. Coco Chanel: una biografia. Londres: Bloomsbury, 1990. Explicació completa de la vida de Chanel.

Morand, Paul. L'atractiu de Chanel. Londres: Herman, 1976. Una visió de la vida de Chanel escrita per un amic autor.

Mauriès, Patrick. Joies de CHANEL. Londres: Thames i Hudson, Inc., 1993.

Caloria Calculadora