Orígens de la roba interior

La idea que les peces de roba siguin privades o públiques o que un cos pugui estar vestit o sense vestir-se adequadament és un concepte relatiu que difereix amb el pas del temps i de la cultura a la cultura. Cap societat tribal, tret que s’hagi infiltrat en conceptes de vestit occidental, sembla que té peces que es podrien considerar com a roba interior: peces de roba que actuen com a capa d’aïllament entre la pell del cos i les seves peces externes.

L’antropòleg Ted Polhemus utilitza l’exemple del taparrab, que és una peça alhora que està en contacte directe amb els genitals del portador però alhora oberta a la mirada pública. Postula que aquesta intimitat és permesa en petites comunitats establertes on els participants saben tot, a diferència dels rituals seguits en societats més grans, més industrialitzades i, per tant, anònimes. És només quan la noció cultural de privadesa és evident que la roba interior pot exercir la seva funció ritual de protegir el cos de l’escrutini obert dels altres.

Va ser a l'antic Egipte que es va idear el concepte de tenir una segona capa de roba entre la pell i la capa de vestir exterior més decorativa. En aquella època, la capa interna es portava més com a símbol d’estat que per motius pràctics o eròtics.

A Europa i Amèrica del Nord sembla que la roba interior s’ha desenvolupat en abast i complexitat a mesura que la visió d’un cos nu passa de ser un fet públic quotidià a un tabú social i els codis d’etiqueta social i civilitat acceptables consideren que el cos nu és privat. Entren en joc estratègies per fer que el cos sigui respectable i la roba interior aconsegueix així el seu paper principal, per protegir les zones sexuals del cos de la mirada dels altres.

com tapar les crostes amb maquillatge

Fins al segle XIX, la roba interior a Europa i Amèrica del Nord tenia dues funcions principals: protegir les peces de vestir cares de la brutícia del cos, ja que banyar-se per a la majoria era un luxe costós i que requeria temps i afegir una capa d’aïllament addicional. . Els primers articles de roba interior eren canvis de lli unisex i sense classe, sense connotacions eròtiques particulars. Al segle XIX, però, la noció de roba interior va començar a canviar a mesura que la moda esdevenia de gènere intrínseca.

La roba interior va continuar sent pràctica i funcional per als homes, sent el cotó el material bàsic, però per a les dones es va convertir en un exosquelet eròtic que ajuda a aconseguir la silueta de moda restringint el cos i codificant certes parts com a sexuals. La cotilla, per exemple, deriva de la cuit de la dècada del 1300, una túnica de lli rígida amb cordons, es va convertir en un dispositiu utilitzat per comprimir la cintura alhora que cridava l'atenció sobre els pits i els malucs. Això condueix a la tensió inherent a la naturalesa de la roba interior: oculta però revela simultàniament les zones erògenes del cos. És possible que Adam i Eva s’hagin cobert modestament els seus genitals amb fulles de figa, però en fer-ho van cridar l’atenció sobre les parts sexuals del seu cos.

El sostenidor, per exemple, suporta els pits, però al mateix temps crea un escot, una zona erògena totalment inventada que només existeix com a resultat de la roba interior que la crea. També hi ha roba interior per dissimular la realitat desordenada de les funcions del cos. D'una banda, els observadors estan fascinats per les capes de roba que es despullen, però són rebutjats quan s'enfronten a les traces del cos deixades enrere. Com diu la dita popular: 'No hem de rentar mai la roba bruta en públic'.

Polhemus considera que la roba interior impedeix allò que ell qualifica de 'filtració eròtica' (pàg. 114) en les trobades públiques, com en el cas dels homes, els penis dels quals no sempre estan sotmesos a control voluntari. Així, doncs, la cotilla molt lligada que portaven les dones (i els nens fins a finals del segle XVIII, quan el filòsof Jean-Jacques Rousseau defensava la seva abolició per als nens) no era només un caprici de moda, també es creia que donava suport als fràgils cossos. de les dones i restringir la seva sexualitat; les dones podrien ser 'estretes' però també 'soltes'.

La cotilla també és un exemple de com certes formes de roba interior han canviat de moda i han estat reelaborades en diferents peces que mantenen la funció principal de donar forma al cos a l’ideal de moda. El couturier Paul Poiret pot haver declarat el cotilla mort pels anys vint, però només va adoptar altres formes com el cotilló ballant, el cinturó i el rodet dels anys cinquanta.

A la dècada de 1980, la cotilla s’havia traslladat a la roba exterior gràcies a l’obra de la dissenyadora britànica Vivienne Westwood, que a la seva col·lecció de retrats, del 1990, presentava cotilles impreses fotogràficament amb l’obra de l’artista del segle XVIII François Boucher (1703-1770). Va subvertir tota la noció de cotilla com un element de roba interior que restringeix físicament mitjançant l’ús de lycra en lloc de les estances originals de balena o acer de la versió del segle XIX. Els costats elàstics del disseny de Westwood significaven un extrem dels cordons per davant o per darrere. Ara es podria estirar la cotilla per sobre del cap amb un simple moviment.

Al segle XIX, la gamma de roba interior disponible per a les dones s'havia elaborat i el seu ús estava prohibit per idees d'etiqueta sexual fins al punt que la revelació accidental de roba interior es considerava tan mortificant com el propi cos nu. El 1930 J. C. Flügel a La psicologia de la roba va intentar una explicació: «Les peces que, per la seva falta d’ornamentació, no es pretenen veure (com les cotilles i els tirants de les dones, les formes més gruixudes de la roba interior) quan s’observen accidentalment produeixen una vergonyosa sensació d’intrusió a la privadesa que sovint afecta la indecent. És com mirar “entre bastidors” i exposar així una il·lusió ”(p. 194). Es poden veure vestigis d’aquesta idea a la cultura contemporània, com ara l’estat vergonyosament vergonyós d’un home que es veu amb la cremallera dels pantalons cap avall, encara que tot el que revelarà sigui la seva roba interior.

Al segle XIX i principis del XX, la roba interior, en alguns casos, no es podia referir directament a una conversa educada, sent 'no mencionables' una frase afavorida. Tanmateix, el segle XX va comportar canvis, incloent una actitud cada vegada més relaxada envers la sexualitat i la roba interior.

Un element clau de la roba interior femenina es va desenvolupar el 1913 quan la debutant novaiorquesa Mary Phelps Jacob, amb el nom de Caresse Crosby, va dissenyar un dels primers sostenidors moderns, tot i que la noció de suportar els pits es remunta a l’Imperi Romà quan les dones portaven bufandes o estrofi per distingir-se dels pits lliures «bàrbars» dels esclaus. El sostenidor de Jacob era desossat i mantenia lliure la mànega, mentre suspenia els pits des de dalt en lloc d’empènyer-los cap amunt des de baix com era la naturalesa del cotell.

La cantilevering es va afegir als sostenidors a la dècada de 1950 per firmes com Warner's, que havien comprat la patent original de Jacob, i Triumph, el sostenidor de punt circular de niló o de cotó amb forma de con portat per la popular encarnació hollywoodenca de la Sweater Girl com exemplificat per estrelles com Jayne Mansfield i Mamie van Doren.

A Amèrica, el vestit sindical va influir en els homes fins a la dècada de 1930, quan els primers pantalons curts amb botons al jou, desenvolupats originalment per als soldats durant la Primera Guerra Mundial, es van fer més lliures. El vestit d’unió, confeccionat amb teixit de punt que arribava des dels canells fins als turmells, va ser un dels primers articles de roba interior produïts industrialment i va emfatitzar la calidesa més que la comoditat o la comoditat. No feia cap referència directa al penis, a diferència de la peça del bacallà, que tractava menys de sexualitat i més de rang i estatus.

No obstant això, es va produir un canvi cultural massiu a la dècada de 1930 quan Cooper Inc va introduir el seu disseny frontal Jockey Y amb mosca superposada per facilitar la micció. En la mateixa dècada, el pantaló curt, que originalment es lliurava als infants per a roba d'estiu a Amèrica durant la Primera Guerra Mundial, va començar la seva acceptabilitat en la roba interior masculina. La dècada de 1960 va veure una moda per a la roba interior de colors brillants en niló i polièster tant per a homes com per a dones, que va continuar durant la dècada de 1970. Als anys vuitanta, els fabricants van respondre al que semblava ser un consumidor masculí recentment alfabetitzat, conegut popularment com el Home Nou, que estava interessant-se més activament en la seva preparació i, de manera concomitant, en la seva roba interior.

Calvin Klein va ajudar a la reelaboració de la masculinitat com a eròtica a finals del segle XX amb la seva campanya publicitària del fotògraf Herb Ritts el 1993, fent servir Mark Wahlberg, un actor popular convertit en actor. Wahlberg va ser retratat a la roba interior de Calvin Klein com una figura poderosament sexual, que va tombar el llenguatge tradicional de la publicitat i la seva representació de cossos masculins. Wahlberg va mostrar el seu cos semi-vestit treballat en una campanya publicitària convencional que apel·lava tant a la mirada masculina com femenina. El cos d’un home es podia sexualitzar fora de les pàgines d’imatges eròtiques gai i les dones podrien trobar plaer en mirar. El poder social i físic de la masculinitat ja no s’expressava únicament a través del món laboral, sinó a través d’un cos semi-nu vestit amb roba interior de disseny.

Mentre la roba interior masculina jugava tant amb la idea de l'eròtic com de la pràctica, la roba interior femenina va començar a fer referència a l'atletisme, reflectint un interès i una participació creixents en l'exercici i el món de la cultura física. Des de principis del segle XX, a mesura que les actituds culturals envers les dones i l'esport han canviat i s'ha reconegut una funció atlètica i no reproductiva, els fabricants han respost amb roba interior més pràctica. Un desenvolupament important va ser la invenció de niló de Dupont el 1938, que va ajudar a la creació de gammes de roba interior de fàcil cura i seca per degoteig. Lycra es va fabricar el 1950, un nou material de punt de dos fils: un polièster sintètic o poliamida i fibra elàstica o spandex.

La roba interior que feia referència directa a l’atletisme havia d’arribar a la màxima alçada als anys vuitanta, quan l’exercici aeròbic i el nou cos musculat i posterior que es van convertir es van convertir en l’ideal cultural per a les dones. La corredora Hinda Miller va inventar el sostenidor esportiu, que es va convertir en un clàssic del disseny de roba interior per a dona, fabricat en teixit elàstic sense subjecció per poder tirar-lo fàcilment del cap, una resposta directa a les necessitats de les esportistes que han entrat en la moda habitual. El sostenidor esportiu s'ha convertit en un significant d'un estil de vida saludable en lloc d'una peça que simplement porten les dones esportistes. A principis del segle XXI, molts articles de roba interior tenien com a funció principal el control del cos. Els tabús entorn de la ingesta d’aliments i mantenir pur el funcionament intern del cos mitjançant aliments orgànics i pràctiques com el reg del còlon han influït en el disseny de la roba interior, que evoca una 'naturalitat' i una 'simplicitat' que coincideixen amb l'obsessió del segle XXI amb enginyeria corporal. Irònicament, aquest aspecte suposadament 'natural' s'executa simultàniament amb un èmfasi en l'artificial disfressat de Wonderbra i altres formes de roba interior més eròtica i amb forma corporal.

La roba interior ja no es pot mencionar i els principals dissenyadors de moda i celebritats del món estan preparats per donar nom o llançar gammes de disseny de roba interior direccional, des de la model australiana Elle Macpherson i l’estrella del pop Kylie Minogue fins a marques com Tommy Hilfiger i Chanel. La roba interior de marca de dissenyador porta un catxé tan gran per al jove consumidor que s’estira cap amunt del cos per mostrar-se obertament sobre la cintura dels texans, seguint una mirada originalment associada als protagonistes de la cultura hip-hop del sud del Bronx de Nova York. els anys vuitanta.

Vegeu també Cotilla; Jockey Shorts; Llenceria; Lliscament.